Tại sao hầu hết các nhà sưu tập đồng hồ đều ghét nhưng vẫn đeo Hublot?

Một điều thú vị về Hublot, là rất nhiều nhà sưu tập đồng hồ không thích thương hiệu. Chỉ cần lên mạng xã hội hoặc theo dõi các diễn đàn, bạn sẽ thấy Hublot là tâm điểm của nhiều trò đùa. Nhưng tại sao vậy? Nhiều thứ mà Hublot dự kiến ​​​​làm không phải chỉ dành riêng cho thương hiệu, tuy nhiên nó lại nhận được nhiều lời chỉ trích hơn. Không phải điều này dường như có bất kỳ tác động nào đến doanh số bán hàng của thương hiệu. Vậy điều gì ở đồng hồ Hublot khiến các nhà sưu tập đồng hồ ghét chúng?

Thương hiệu Hublot

Nhà sáng lập Carlo Crocco

Tôi cố gắng tìm hiểu về lịch sử thương hiệu này, và điều đó đưa tôi trở lại cuối những năm 1970. Một người Ý tên là Carlo Crocco vừa rời khỏi công việc kinh doanh của gia đình – Tập đoàn Binda , nổi tiếng với việc sản xuất Đồng hồ Breil và Wyler Geneva – để ra mắt một thương hiệu đồng hồ xa xỉ mới. Một thứ không giống như thế giới từng thấy trước đây. Sau khi chuyển đến Thụy Sĩ, ông thành lập MDM Geneve và bắt tay vào thiết kế một chiếc đồng hồ được gọi là Hublot. Cái tên này xuất phát từ tiếng Pháp có nghĩa là “cửa nóc”, hình dáng vỏ đồng hồ được lấy cảm hứng từ đó.

Bạn có thể nhớ lại rằng vào thời điểm đó đã có những chiếc đồng hồ thể thao sang trọng khác có vỏ lấy cảm hứng từ cửa sổ của một con tàu. Một chiếc Patek Philippe Nautilus Ref 3700 nào đó . Và tất nhiên, đừng quên chiếc Royal Oak Jumbo Ref 5042ST đặc trưng của Audemar Piguet . Có lẽ điều này cung cấp manh mối đầu tiên cho chúng ta về lý do tại sao các nhà sưu tập đồng hồ lại ghét Hublot?

Không phải thiết kế về hình dáng của hình dáng đã đưa đồng hồ Hublot lên tầm cao. Mặc dù nó chắc chắn đã gây ra nhiều tranh cãi trong những năm qua. Thay vào đó là dây đeo. Crocco là một người nhạy bén và muốn thương hiệu đồng hồ xa xỉ mới của mình được xây dựng xung quanh mặt nước. Mục tiêu của ông là tạo ra một chiếc đồng hồ có thể mặc vừa với vest cũng như với quần short và áo polo trên boong thuyền buồm. Tuy nhiên, dây kim loại không phù hợp với cổ tay của anh ấy và dây da không phù hợp với nước. Giải pháp của anh ấy? Cao su!

Đồng hồ MDM Geneve Hublot đầu tiên ra mắt vào năm 1980.

Theo tiêu chuẩn ngày nay, điều này dường như không mang tính cách mạng. Việc sử dụng cao su trong dây đeo và vỏ trong sản xuất đồng hồ hiện nay rất phổ biến. Tuy nhiên, điều có thể bạn chưa biết là tất cả đều nhờ có ông Crocco. Ý tưởng của ông là kết hợp kim loại quý như vàng (đối với vỏ) với vật liệu công nghiệp như cao su. Cho đến thời điểm đó, dây cao su chỉ được dành riêng cho đồng hồ thể thao thạch anh giá rẻ.

Tuy nhiên, Crocco biết mình có điều gì đó đặc biệt. Ba năm nghiên cứu và phát triển đã tạo ra dây đeo cao su tự nhiên đầu tiên trong ngành đồng hồ xa xỉ. Năm 1980, ông giới thiệu chiếc đồng hồ Hublot đầu tiên tại Hội chợ Basel. Phản hồi ban đầu rất kém. Sự phổ biến ngày càng tăng của danh mục đồng hồ thể thao sang trọng tương đối mới đồng nghĩa với việc anh sớm nhận được sự ưu ái từ các nhà bán lẻ cũng như khách hàng. Đồng thời, ông đã tạo dựng được danh tiếng nổi loạn cho Hublot.

Một quảng cáo của Hublot từ năm 1980.

Suốt trong hai thập kỷ sau đó, MDM Geneve Hublot tiếp tục phát triển với doanh số vừa phải. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, Crocco quá bận rộn để tập trung vào công việc kinh doanh đồng hồ của mình. Anh ấy cần một người có thể tiếp quản và điều hành thương hiệu cho anh ấy. Người đàn ông đó là Jean-Claude Biver .

Hublot qua bàn tay của Jean-Claude Biver

Jean-Claude Biver

Bất cứ ai thậm chí quen thuộc với ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ sẽ ngay lập tức nhận ra cái tên Jean-Claude Biver. Một nhân vật có tài hơn người, người đàn ông này được chứng nhận là một thiên tài marketing. Vào đầu những năm 1980, ông đóng vai trò then chốt trong sự hồi sinh của Blancpain (và toàn bộ ngành công nghiệp) sau tác động tàn khốc của cuộc khủng hoảng thạch anh . Nhà sản xuất đồng hồ nổi tiếng cuối cùng đã được bán cho Tập đoàn Swatch ngày nay vào năm 1992 với giá 60 triệu CHF, sau đó Biver đặt mục tiêu vực dậy vận mệnh của một thương hiệu vĩ đại khác một thời: Omega . Mười năm sau, Biver rời Tập đoàn Swatch với doanh số bán hàng tại Omega tăng gấp ba lần.

Năm 2004, ông trở thành cổ đông thiểu số của Hublot, đảm nhận vai trò CEO. Bước quan trọng đầu tiên của ông là giới thiệu một mẫu hàng đầu mới: Hublot Big Bang Chronograph. Thiết kế này vay mượn rất nhiều từ chiếc Audermars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph vốn đã rất hot được ra mắt một thập kỷ trước đó. Nhiều nhà sưu tập đồng hồ chê bai sự thiếu độc đáo này. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường thì lại khác, đa số đã bị thu hút bởi việc sử dụng các vật liệu kỳ lạ và màu sắc táo bạo. ‘Nghệ thuật kết hợp’ như Biver đã gọi. Đồng hồ bấm giờ Big Bang nhanh chóng đạt được thành công nhanh chóng với các đơn đặt hàng đổ về từ khắp nơi trên thế giới.

Hublot Big Bang Chronograph

Ý kiến ​​phổ biến là (và phần lớn vẫn là vậy) rằng đây là những chiếc đồng hồ dành cho giới nhà giàu mới nổi. Những người vừa mới kiếm được tiền và đang muốn cho mọi người biết về nó. Sự sang trọng tinh tế không phải là điều quan trọng ở đây. Hublot hoàn toàn hướng tới việc đưa ra một tuyên bố táo bạo, nếu đôi khi thô bỉ. Điều này càng được nhấn mạnh bởi thực tế là mọi mẫu đều có sẵn dưới dạng phiên bản giới hạn.

Biver hiểu rất rõ sức mạnh của sự độc quyền. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009 với tờ Economist, ông đã nói: “…mọi người muốn có sự độc quyền, vì vậy bạn phải luôn khiến khách hàng thèm khát và thất vọng”

Dịch: nếu sản phẩm của tôi có vẻ dễ tiếp cận và dễ tìm thì sẽ không ai muốn nó và tôi không thể tính phí.

Có bao nhiêu phiên bản giới hạn là quá nhiều?

Rất ít thương hiệu, trong hoặc ngoài ngành chế tạo đồng hồ đã đưa ý tưởng độc quyền này đến mức cực đoan như Hublot. Thương hiệu này đã tạo ra một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn dành cho mọi sự kiện, đội nhóm hoặc cá nhân nổi tiếng mà bạn có thể nghĩ đến. Trong một cuộc phỏng vấn với ông Biver cách đây vài năm, ông đã giải thích logic đằng sau điều này:

Bất cứ nơi nào khách hàng của chúng tôi đi đến đều phải gặp Hublot. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho khách hàng cảm thấy rằng chúng tôi thuộc về thế giới của họ, phong cách sống, cảm xúc và ước mơ của họ.

Không thể phủ nhận cách tiếp cận này đã được chứng minh là rất thành công đối với Hublot. Thương hiệu này đã cho thấy mình có khả năng kiên cường ngay cả khi đối mặt với những thời điểm khó khăn của toàn ngành. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà sưu tập đồng hồ, nó đã trở thành một bước ngoặt lớn. Thị trường đã trở nên bão hòa với những mẫu được gọi là ‘phiên bản giới hạn’, đến mức chúng đã làm loãng ý nghĩa của cụm từ này. Hublot chắc chắn không phải là thủ phạm duy nhất nhưng thường được coi là kiến ​​trúc sư ban đầu. Nhưng họ có vẻ không bận tâm về điều đó.

Hublot Classic Fushion Fushion Chronograph.jpg

Chính vì lý do này mà hầu hết các nhà sưu tập đồng hồ đều ghét nhưng vẫn trải nghiệm Hublot. Đây không phải là vấn đề về chất lượng hay chuyên môn – Hublot xét cho cùng là một nhà sản xuất đồng hồ tích hợp đầy đủ và đã tạo ra một số bộ máy nội bộ. Tương tự như vậy, khả năng vượt qua ranh giới của nó với các vật liệu lạ như gốm và sợi carbon cũng được đánh giá cao. Không, vấn đề dường như xuất phát từ thực tế là trong nỗ lực tìm kiếm khách hàng ở “khắp mọi nơi” của thương hiệu, nó đã trở nên quá phổ biến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *